Стандартные размеры рамок для картин

Панорамный формат

Широкий формат, например 30 х 56 см или 246 х 412 см,предназначенный для морских и других панорамных пейзажей, может быть использован иначе. Однако композиция должна быть тщательно составлена, чтобы взгляд не блуждал бесцельно с одного края на другой.
Поль Гоген часто использовал панорамный формат, заключая статичные фигуры в узкое полотно. При этом его картины строго просчитаны. Часто он делил пространство композиции, используя приём рабатмент. Согласно этой системе, короткая сторона прямоугольника откладывается на длинной и из этой точки проводится вертикаль, которая делит картину на квадрат и еще один прямоугольник.

Рабатмент можно расширить, если провести вторую вертикаль с другой стороны картины. Две вертикали разделят картину на три части. Диагонали, проведенные из углов картины, пересекают вертикальные линии рабатмента в точках, которые называются «глазами» картины. В прошлом многие художники считали эти точки особо важными.

Старинные форматы стандартных французских холстов

Старинные форматы французских холстов, которые все еще используются.

• Клош (Колокол, колпак)
• Тельер (назван в честь канцлера Телье (1603-1685), который ввел его в употребление
• Экю (Щит)
• Кокий (Раковина)
• Рэзен (Виноград)
• Жезю (Иисус)
• Солей (Солнце)
• Петит Эгль (Маленький орел)
• Гранд Эгль (Большой орел)
• Гран Монд (Большой мир)
• Юнивер (Вселенная)

Наиболее употребительными являются Рэзен и Жезю. Современным стандартам соответствует только Рэзен (15 «Пейзаж»).

Некоторые форматы получили свое название по шрифтовым или изобразительным водяным знакам на бумаге.
Например:
«большой орел» (74 × 105), «малый орел» (60 × 94), «виноград» (50 × 64), «раковина» (44 × 56), «венок» (36 × 46 или 37 × 47).

Программы для печати плакатов на А4

Placard

1. Скачиваете софт, устанавливаете и запускаете.
2. Открываете нужную картинку.
3. В панели «Новый размер» настраиваете необходимый размер будущего постера.
4. Печатаете фрагменты или сохраняете на жёстком диске для дальнейшей распечатки.

Easy Poster Printer

Выбираете картинку через функцию «Poster Image». Настройка производится с помощью следующих опций:

• Dimensions – позволяет изменить габариты постера;
• Paper scaling – увеличивает (Scale Up) или уменьшает (Scale Down) разделённый рисунок для экономии бумаги;
• Paper orientation – изменяет ориентацию страницы;
• Quality – настраивает качество воспроизведения картинки;
• Cut-lines – отвечает за ширину линии разметки.

Чтобы приступить к распечатке кликаете на Print Poster.

Posteriza

Можно бесплатно установить на компьютер или пользоваться портативным вариантом без установки.

1. Запускаете программу.
2. В языковом меню кликаете на «Russian (RU)».
3. Кликаете на «Открыть фото», находите рисунок.
4. Чтобы удалить ненужный текстовый блок, открываете вкладку «Тексты», удаляете лишнее и кликаете на «Применить».
5. Во вкладке «Размер» изменяете размеры постера, указывает нужное число фрагментов.
6. Распечатываете картинку.

Таблица типовых форматов

Международные стандарты в области размеров распечатываемых снимков установили производители фотобумаги. Пропорции в этих стандартах не соответствуют пропорциям в матрицах цифровых фотоаппаратов, что добавляет сложностей заказчикам (которые привыкли к маркировке А6…А0 для обычной бумаги и путаются в остальных обозначениях и таблицах) и работникам типографий (которым приходится подгонять и вручную подрезать снимки).

Всем, кто обращается в студию, советуем ориентироваться по такой таблице:

Формат отпечатка	Точный размер формата в мм	Разрешение фото для печати 300dpi
9×13	89×127	1051×1500
10×15	102×152	1205×1795
13×18	127×178	1500×2102
15×20	152×203	1795×2398
15×21	152×216	1795×2551
20×30	203×305	2398×3602
30×40	305×406	3602×4795
30×45	305×457	3602×5398
30×90	305×914	3602×10795

Фотобумага 10×15 см примерно соответствует листу обычной бумаги А6, 15×21 см — А5, 30×30 — А4, 30×40 и 30×45 — А3, 30×60 — А2.

Если таблица форматов и размеров фотографий для печати не внесла ясности, и из головы не выходит маркировка А6, А5, А4, А3… А0, стоит предусмотрительно заказать снимок побольше и попросить сотрудников типографии обрезать его до привычного формата.

Например: вам хочется получить полноцветное изображение размером А6 с разрешением 300 dpi. В таком случае заказывайте распечатку на бумаге 15×21 см и режьте лишнее, т.к. формат 10×15, близкий к А6, окажется на 2 мм меньше по одной стороне, чем А6.

Наглядно форматы фотобумаги будут выглядеть так:

Слишком большой размер готового изображения

Давайте представим, что вы нашли идеальное разрешение для вашего изображения. Оно не слишком большое и не слишком маленькое – идеальный размер для уровня детальности, которого вы хотели добиться. Но здесь можно тоже сделать ошибку.  Предыдущее разрешение было рабочим. Вы использовали множество пикселей, чтобы добиться детальной прорисовки глаза, но при неправильном размере, ваши старания будут заметны даже на расстоянии.

Зачем разрешать другим видеть эти детали…Если можно сделать так, чтобы они видели только то, что должно быть заметным?

Прежде чем сохранить изображение – измените его размер. Оптимального разрешения, которое подходит каждому рисунку, нет. Есть небольшое правило: чем более детальная работа, тем меньше она теряется в высоком разрешении. Если же изображение немного эскизное, то оно лучше смотрится в маленьком разрешении. Если вам хочется лучше понять этот принцип, то посмотрите какое разрешение использует ваш любимый художник, когда выкладывает свои работы.

Еще одна вещь: когда меняете размер изображения, проверьте какой размер по умолчанию работает лучше всего. Некоторые могут сделать изображение очень точеным, что вам может понравится или не понравится.

Использование 2D текстур на 3D формах.

Фото текстуры – это последняя надежда новичка, когда объект теоретически завершен, закрашен и на нем выполнены тени, но все еще выглядит как пластмассовая игрушка. Но, к сожалению, текстура, сама по себе, сделает все только хуже.

Давайте представим, что вы хотите добавить текстуру на изображение этой большой кошки.

Вы должны поработать над тенями прежде чем добавить текстуру.  Непростая часть заключается в том, что нет необходимости закрашивать ее полностью. То, как вы будете сглаживать цвета, зависит от того, какую текстуру вы выберете – если сделать это не имея четкого представления о том, что за текстура будет наложена, то желаемого эффекта не достичь.

Вы можете загрузить текстуру из интернета или использовать ту, которая уже есть в Photoshop – их огромное количество. Это моя любимая текстур – перевернутый Screen Door.

Если вы смените Blend Mode текстуры на Overlay, вы увидите как текстура наложится поверх теней

Но обратите внимание на то, как некоторые сегменты стали светлее. Вам может понравится это, если тонировка не была сделана должным образом, но это лишь очередной способ облегчить себе работу

В большинстве случаев, нам не хочется, чтобы текстура сама диктовала свои тени. Хотя Overlay – это не лучшее решение, но оно позволяет взглянуть на то,как текстура будет выглядеть на объекте.

Теперь самая главная часть, которую часто упускают из виду. Если объект должен быть 3D, его нельзя качественно покрыть с помощью 2D текстуры. Мы должны настроить текстуру по форме, которую она будет покрывать. Есть три основных способа сделать это – поэкспериментируй и выберите тот, который понравится вам больше всего:

• Free Transform Tool (Control-T) в режиме Warp
• Filter > Liquify
• Edit > Puppet Warp

Для сферы лучше всего использовать Filter > Distort > Spherize

До использования Puppet Warp

После использования Puppet Warp

Режим Overlay делает светлее участки слоя, покрытые белой частью текстуры. Мы можем использовать Multiply, (этот режим делает белые области прозрачными), но тогда градиентные цвета (серые) станут темнее, чем нужно. Есть поэтому другой режим, идеально подходящий для настройки прозрачности.

Выберите слой и настройте Blend If.  Вы можете легко настроить прозрачность белого и черного с помощью этой функции.

Держите Alt, чтобы разделить слайды и добить более плавного эффекта.

Теперь нам стоит понять, что действительно представляет собой эта текстура. Это не неровное изображение, наложенное поверх объекта. Это настоящая шероховатость поверхности. Когда свет достигает гладкой поверхности, то он распределяется равномерно, но если поверхность – неровная, свет создаст огромное количество теней. Это и есть текстура, которую мы видим.

Здесь напрашивается еще один вывод. Это свет создает видимую текстуру – текстура не может быть создана без света. А иначе что есть тень, если не отсутствие света? Именно поэтому нам нужно уменьшить текстуру в темных участках или и вовсе удалять ее (нет света – нет текстуры). Вы можете использовать Layer Mask для этой цели или поработать с Blend If слайдами. Помните, что щели текстуры – это тени, поэтому они не должны быть темнее, чем другие теневые участки.

Наложение текстуры – это быстро и просто после того, как вам станет понятно, как с ней правильно обращаться. Но снова, все текстуры очень разные. И, хотя некоторые выглядят отлично после прямого наложения, большая их часть требует немалой работы.

Правило 80-20 в деле. Добавить текстуру – несложно, но сделать так, чтобы она выглядела уместно – вот эта работа займет немало времени. Подобные вещи отнимают немало времени, но в этих деталях и заключается весь смысл!

Первая текстура – это плоская текстура в режиме Overlay, вторая – тот же режим, но с изменениями. Последняя – это уже финальный предложенный вариант.

Как удалить выделенный объект в фотошопе

Удалить выделенный объект с фотографии можно просто нажав на клавишу DELETE или закрасив выделенную область цветом фона.

Как видно на картинке выше, закрашивание изображения цветом фона не дает нужного результата, поэтому это решается только инструментами ретуширования. Такими, как «штамп» и «Восстанавливающая кисть».

Например, если вы хотите бесследно удалить человека с фотографии, то нужно с помощью инструментов ретуширования восстановить фон под ним. Иногда фотография позволяет сделать это.

Такая операция требует определенных навыков владения инструментами ретуши и некоторого количества времени так, как все это делается вручную. Возьмите инструмент «Штамп» (Clone Stamp Tool) удерживая ALT нажмите на образец похожего фона, который проходит под человеком и нажмите на человека.

Бордюр проходящий по ногам нужно рисовать отдельно, перенося похожие кусочки штампом.

Если фон однородный, выделите участок любым выше описанным инструментом выделения с растушевкой и переместите на место человека.

Видео урок: удаление объекта в Photoshop

Надеюсь, у вас хватило терпения все прочитать и вникнуть в каждый из приемов. Теперь, вы знаете о выделении в Photoshop намного больше остальных людей. Умеете переносить изображение на другой фон и удалять с фотографии лишнее.

(Visited 73 959 times, 13 visits today)

Недостаток контраста

Конечно, иногда восприятие цвета может быть нарушено из-за качества экрана. Если вы используйте ноутбук, то вы наверняка знаете, как меняется контрастность изображения с разных углов. Тогда как можно добиться необходимого контраста, который будет выглядеть на всех экранах одинаково?

Даже если с вашим экраном все в порядке, после того как вы долго и не отрываясь смотрели в экран, ваше восприятие изображения необъективно. Если вы меняли оттенки постепенно, шаг за шагом, контраст может казаться неплохим. Но это происходит только из-за того, что так картинка выглядит лучше, чем пять шагов назад. Например, работа внизу выглядит неплохо…

… но только до тех пор, пока вы не сравните ее с более контрастным изображением. И кто знает, вдруг, когда вы сравните новое изображение с еще одним, оно снова будет недостаточно контрастным?

В Photoshop есть инструмент, который очень поможет вам в этой ситуации. Он называется Levelsи это, кстати, гистограмма. Она показывает сколько использовано каждого оттенка на изображении. Вы можете открыть этот экран с помощью Image > Adjustments > Levels или используя Control-L.

Как это работает? Взгляните на эти четыре примера:

• Почти равное количество белого, черного и полутонов.
• Только черный и темные полутона
• Только белый и светлые полутона
• Только белый и черный, почти нет полутонов

Можете прочесть это по гистограмме?

Вы можете изменять уровни, передвигая ползунки. Вы не только уменьшите количество оттенков, но и поможете программе распределить их правильно в гистограмме.

Гистограмма показывает, что на данном изображении очень много полутонов, и в тоже время очень мало ярких и темных участков. Не имеет значения, как мы видим рисунок – это то, о чем нам говорит компьютер. Конечно, нет идеального рецепта для работы с уровнями (все зависит от яркости самого рисунка), но  абсолютное отсутствие темных и светлых областей – плохой знак.

Только взгляните, что получится, если мы передвинем ползунок на середину!

Есть ли способ использовать правильные оттенки с самого начала? Да, и это, займет меньше времени! Нужно начать использовать меньше оттенков – темный, светлый, полутон, и немного белого и черного.

Чтобы использовать эти знания на практике, прежде чем начать рисовать, наметьтеосвещение на сфере:

• Нарисуйте круг и закрасьте его самым темным оттенком (черный – не рекомендуется)
• Добавьте полутон
• Добавьте самый светлый оттенок (белый – не рекомендуется)
• Добавьте один или два полутона
• Добавить немного черного и белого

Видите, как расположены эти цвета на гистограмме? Когда мы соединяем их – вот, что получается. Используйте эту сферу, как гамму для создания своего рисунка, рисуя тени в той же последовательности: самый темный оттенок, полутон, самый светлый, еще полутон, темный и светлый оттенки. Теперь можно ее сгладить.

Еще один совет – если вы сравните эти две головы еще раз (нарисованную с правильным контрастом и исправленную), вы заметите разницу. Увеличение контрастности не исправить всех ошибок, если вы не уделили этому достаточно времени с самого начала – каждый элемент имеет свой набор оттенков. Например, самая темная область на белой поверхности будет намного ярче, чем самая темная область на черной поверхности. Это значит, что вам надо подготовить столько сфер, сколько у вас будет различных элементов.

Помните: рисовать тени светлых объектов темными – это так же неправильно, как рисовать тёмные объекты – светлыми оттенками.

Копирование цвета с исходника

Очень сложно бороться с этим соблазном.  Я отлично это понимаю. Но опять же, если вам действительно хочется научится цифровому рисунку, вы не должны использовать Eyedropper.

Новички, чаще всего используют малонасыщенный оранжевый/розовый как цвет кожи, но этот эффект очень далек от реальности. Но, если вы используйте исходник… тут совсем иная история! Почти каждый пиксель имеет разный оттенок, не только розовый – вы легкостью найдете красный, оранжевый, фиолетовый, зеленый, синий. Насыщенность и яркость меняется каждый раз, но конечный результат не представляет собой хаос.

Когда берешь цвет с исходника, рисунок обретает новую жизнь. Проблема только в том, что такая работа ничем не отличается от копирования. Результат может выглядеть великолепно, но вы не можете присваивать авторство работы себе только себе.

И еще одно: этот процесс останавливает вас от прогресса. Можно сказать, что вы “покупаете” набор цветов вместо того, чтобы учиться подбирать их самостоятельно. У вас есть свое цветовое колесо со всем необходимым: каждый цвет, который вы выбираете с исходника, может быть воссоздан вами самостоятельно. Но вы все равно предпочитаете использовать те цвета, которые уже есть на оригинале – быстро и очень эффективно.

Для того, чтобы перестать постоянно полагаться на исходник, вам нужно будет научиться видеть цвета. Посмотрите на любой предмет – какой у этого объекта тон, насыщенность, яркость? Очень непросто сказать, не так ли? Но если вы продолжите выбирать необходимый цвет с помощью Eyedropper, вы так и никогда этому не научитесь.

Все эти работы были нарисованы мной без помощи пипетки. Вы можете начать с чего очень простого. Чем меньше цвета, тем лучше.

Размытие с помощью мягкой кисти

В основном новички размывают оттенки двумя способами, предназначенными для того, чтобы облегчить работу:

1. Размытие с помощью мягкой кисти
2. Размытие с помощью инструмента Smudge/Blur

Как мы уже поняли, быстрые способы работы говорят о том, что вы не контролируете процесс. Размытие с помощью мягкой кисти делает ваш объект плоским и неестественно гладким. Даже если вы добавите фото текстуру, вы не сможете избавиться от “пластикообразности” изображения. И снова, подобный метод может быть использован только в начале работы.

Если вам хочется более нежного эффекта, используйте более грубую кисть, контролируя Flow с помощью Pen Pressure (чем сильнее вы нажимайте, тем жестче получается штрих).

Такая кисть позволит вам использовать то количество цвета, которое вам необходимо.

Благодаря этому инструменту вам не нужно будет больше размывать границы между двумя цветами. вы просто начинаете с базового цвета и покрываете его более светлым. Потом вы можете добавлять новые и новые слои, делая их более и более плотными.

Если вам понадобиться сделать размытие более гладким, выберите какой-нибудь цвет между оттенками и обрисуйте края.

Для того, чтобы добиться текстурности, используйте текстурную кисть (с грубыми краями).

Согласно 80-20 правилу, не думайте о размытии на первых этапах. Используйте большую кисть, делайте края очевидными, тени неестественными.

После, вы сможете использовать кисть меньшего размера и текстурную кисть чтобы размыть края. Не используйте Smudge, мягкую кисть. Только Eyedropper и грубая кисть с переменным Flow. Но стоит помнить, что один и тот же метод сглаживания не будет работать во всех случаях.

5.Слишком крупный штрих

Еще одна частая ошибка, связанная с кистями – это использование слишком крупных штрихов. И, опять же, всему виной нетерпение. Правило заключается в том, что 80% работы требует 20% усилий, что значит, что нужно потратить 80% всего времени, работая над завершением своего изображения. Если вы сделали набросок, базу, выбрали цвета и поработали над простыми тенями за два часа – знайте, что впереди у вас восемь часов работы. Более того, на протяжении этих восьми часов прогресс будет менее заметен, чем за первые два часа.

Это становится особенно очевидно, когда смотришь на картинки с промежуточным процессом работы, которые выкладывают художники, например этот. Первые шаги просто огромные – создается что-то из ничего. Затем процесс замедляется. Вы едва можете заметить разницу между последними шагами,  хотя на них было потрачено намного больше времени.

В этом и заключается вся проблема. Когда ваше изображение почти закончено, вам хочется скорее его завершить и насладиться конечным результатом. Но на самом деле, это именно тот момент, когда вся работа только начинается! Я помню комментарий под одной из фотографий с промежуточным процессом: ” Я бы остановился на 4 этапе” (из 10). Вот где и скрывается разница между профессионалом и новичком! Потому что, конец правила гласит: эти последние 20% работы составляют 80% от всего результата.

Решение это проблемы очень простое. Ваша работа не должна заканчиваться большими штрихами. Они должны быть использованы в начале, в 20% от всей работы. Используйте их, чтобы создать форму, задать свет, добавить цвет. А после постепенно уменьшайте размер,увеличивайте изображение, стирайте, добавляете детали. Вы поймете, что работа завершена, когда начнете работать с очень маленькой кистью на очень большом пространстве. В целом, чем больше пространства затрагивает кисть, тем более завершенной выглядит работа.

А теперь лучшая часть этого правила. Так как 80% работы не сильно влияют на конечный результат, нет нужды тратить на них много времени. Начните свою работу быстро и сохраните силы на потом. Помните: не каждое изображение должно быть закончено лишь из-за того, что вы его начали. Отсеивая проекты, к которым вы потеряли интерес, вы сэкономите в четыре раза больше времени, чем уже потратили!

Онлайн сервис Rasterbator.net

Здесь вообще все просто. Это онлайн сервис для разбивки и подготовки файлов к печати. В конце вы получаете готовый PDF файл с разбитой фотографий на размеры А4. Сервис бесплатный. Есть одно «НО», сервис на английском языке. Я думаю, для вас это не составит труда, тем более я постараюсь более детально описать все шаги.

Что нам сделать в первую очередь? Открываем сервис. В появившемся окне кликаем левой клавишей мышки на Create your poster.

Следующий шаг, это выбрать фотографию, которую мы будем делить на части. В моем случае я буду использовать ту же фотографию, что и в предыдущем примере. И так, нажимаю на кнопку Обзор и указываем фото. После нажимаем на Upload и ждем пока фотография загрузится.

Что делаем дальше? Здесь почти тоже самое, что мы рассматривали в Paint.

1. Paper stings (Настройка бумаги). Здесь нас интересует размер бумаги А4. И альбомное (Landscape) расположение. Можете выбрать книжный (Portrait) вариант, щелкнув по стрелочки.
2. Ставим галочку Add margin of 10 mm each side. О чем нам это говорит? Все просто, это отступы при печати по 10 мм с каждой стороны.
3. Галочку Overlap page by 5 mm не ставим.
4. Output size. Здесь имеется в виду, на сколько частей будет разбита фотография. В данном случае я поставил 3, это означает разбивка будет 3×3, то есть состоять из 9 частей.

Так же есть дополнительная информация, в правом нижнем углу. Где указано, Размер бумаги (Paper size), Размер готовой картины (Poster size), из скольких листов будет состоять картина (Paper consumption) и фигура человека высотой 180 см, в просмоторщике (Human figure in preview is 180 cm tall). Что это значит? Видите, силуэт человека в середине. Этот силуэт в высоту 180 см.

Далее нажимаем кнопку Continue.

Далее у нас идет настройка стилей эффектов (Style). Здесь конечно можно поиграться с эффектами, но я рекомендую оставить без него (No effects). Жмем кнопку Continue.

Следующий шаг, цвет (Color). Ставим следующие настройки:

• Raster color ставим Multicolor
• Background color выставляем White

Чтобы посмотреть, как будет выглядеть постер обрамленный в белую каемку 10 мм, которую мы установили в начале, поставьте галочку Show margin.

Жмем Continue.

В заключительном шаге Options нас ждет, несколько настроек. И так:

Output выбираем Enlarge.

Other, ставим галочку Crop marks, это дополнительные знаки на фотографии, удобные для обрезания после печати. Если вы не хотите обрезать белую каемку, то галочку не ставим. Page position, порядок печати страниц

Тут не важно, я галочку не ставлю.

Нажимаем Rasterbate 9 pages!

После чего пойдет процесс разделения и выдаст вам готовый PDF файл для сохранения. Если автоматическое сохранение не появилось, нажимаем на click here.

В результате мы получили готовый постер, в ПДФ формате для печати, с названием Rasterbation.

На этой ноте я буду с вами прощаться. Надеюсь вам статья оказалась полезной. Подписывайтесь на мой блог, комментируйте, делитесь с друзьями.

Развеска картин

В настоящее время проблема развески картин, фотографий, постеров решается с помощью подвесных систем для картин

Если у вас много картин или гравюр в едином стиле, можно организовать домашнюю картинную галерею. Для этого прямо под потолком по всей длине свободной стены нужно закрепить металлическую штангу с подвижными крючками. Подвесная система позволит развесить
картины одну под другой на прозрачной леске.
Такую композицию время от времени можно менять, добавляя картины,
вешая картины на разной высоте и в разнообразных сочетаниях

Важно, чтобы внешние края собрания картин образовывали четкий, правильный прямоугольник. Это придаст композиции уравновешенность

Системы подвески картин позволяют:

• Беречь время и силы на поиски месторасположения гвоздика на стене и сверление дыр в стене. С подвесными системами развеска
  картин займет не более десяти минут без забивания гвоздика и просверливания новых дырок.
• Группировать картины или сменять экспозицию картин, фотографий и других произведений искусства так часто, как Вы того пожелаете. При этом Вы легко, без усилий, можете перемещать картины вправо-влево или вверх-вниз.
• Сохранить эстетику помещения и навсегда забыть о заметно торчащих гвоздях из стены
  или видимых дырках.
• Подвесные системы легко монтируются и демонтируются самостоятельно.

Выезд специалиста с образцами подвесных систем для картин.

Специалисты багетной мастерской профессионально повесят ваши картины. Системы для подвески и подсветки картин ArtiTeq(Голландия).
Консультации, расчет, доставка, установка, монтаж.

Как определяется количество пикселей соответствующее формату листа бумаги?

Как уже говорилось выше, достаточным качеством для переноса графики на бумагу принято считать разрешение печати 300 DPI. Чтобы распечатать фотографию или просто картинку в таком качестве на листе формата A4 (297 × 210 мм) необходимо иметь исходное изображение с разрешением 3508 × 2480 пикселей, если требования к качеству снизить вдвое до 150 DPI, то будет достаточно исходного разрешения 1754 × 1240 пикселей, а для печати текста достаточно 75 DPI и разрешения 877 × 620 пикселей.

В любой нестандартной ситуации можно прибегнуть к запрещенным приемам и воспользоваться математикой. Например, чтобы узнать необходимое разрешение исходного изображения для печати можем построить следующую формулу:

R = L × DPI / 25,4

Где:

R — искомое разрешение стороны;L — длина стороны в мм;DPI — требуемое качество печати;25,4 — перевод дюйма в сантиметры (1 дюйм примерно равен 2,54 см) и умножить на 10 для перевода в миллиметры.

Пример:

Необходимо распечатать снимок в качестве 150 DPI на лист A4 (297 × 210 мм). Получаем:

R (высота) = 297 × 150 / 25,4 = 1754 пикселей;
R (ширина) = 210 × 150 / 25,4 = 1240 пикселей.

Соответственно, исходное разрешение должно быть 1754 × 1240 пикселей, что совпадает с данными приведенной выше таблицы.

Внутренние размеры

Под внутренними размерами подразумеваются параметры «в свету». Это расстояния между внутренними краями рамки противоположных сторон. Они в большинстве случаев соответствуют габаритам самой картины, которую устанавливают в четверть багета.

Четверть багета – место для размещаемой живописной картины либо графического изображения. Она образуется узкими угловыми пазами. Это отступ шириной 5-7 мм по всему реечному периметру. Четверть имеет глубину и ширину для вставки обрамляемой работы.

Размер видимого окна – параметр, определяющий видимую часть картины после размещения в рамке. Габарит по умолчанию соответствует самой работе. По нему определяют нужное количество рейки. При этом учитывается расстояние между картиной и пазами, необходимое для исключения провисания холста.

Внутренние параметры в большинстве случаев стандартны. Они не зависят от ширины багета, составляют от 15-20 см. Нередко соответствуют параметрам рамок для фотографий. Но также бывают нестандартными. Их изготавливают по замерам заказчика.

Усиление объёма с помощью фильтра «Рельеф».

Увеличение объёмности фотографии с помощью тиснения эффективный метод. Но, увы, имеет очень большое ограничение по глубине. Если необходим сильный эффект объёма, описанный выше инструмент не поможет. Лучше воспользоваться похожим, но более сильным фильтром. Речь идёт о фильтре «Рельеф».

Данный фильтр создаёт на основе изображения стилизацию чеканки. При этом в качестве цвета подсветки и материала выбираются цвета, установленные как «основной» и «фоновый» в палитре инструментов.

Желательно всегда обращать внимание на данный параметр. Желательно ограничится чёрно-белой гаммой

Вызвать фильтр «Рельеф» можно двумя способами:

1. В меню «Фильтр» пункт «Эскиз» — «Рельеф»
2. Вызывать «Галерею фильтров» («Фильтр» — «Галерея фильтров»). И выбрать «Эскиз» — «Рельеф».

В обоих случаях вызывается палитра настроек фильтра. Она является частью блока, который называется «Галерея фильтров». И, кроме создания «Рельефа», в палитре можно выбрать другие фильтры для обработки изображения. Но это – тема отдельного занятия. Вернёмся к приданию объёмности нашему фото.

Палитра фильтра резкость имеет несколько основных параметров.

Основное отличие от рассмотренных ранее – она занимает всю площадь рабочего пространства. И окно предварительного просмотра становится ключевым инструментом (оригинального изображения не видно). 

В нижнем правом углу находится блок установки масштаба отображения. Он будет очень полезен. Особенно, если возникнет необходимость просмотреть какой-либо фрагмент.

В правой части находятся элементы управления фильтром.

Ползунок «Детализация» отвечает за то, какое количество мелких деталей будет «отчеканено». Его работа схожа с параметром «Эффект» фильтра «Тиснение».

«Смягчение» – шкала отвечает за то, насколько резкими будут переходы света и тени. В нашем случае не стоит устанавливать ползунок в граничные точки или чрезмерно «смягчать» границы.

Выпадающее меню направления. Увы, но фильтр «рельеф» не позволяет кардинальным образом изменять направления соотношения света и тени. Доступно ограниченное число предварительных установок. Наиболее безопасные – снизу и сверху. Варианты «бокового» тиснения эффективны лишь в условиях сильного и заметного луча света с одной из сторон фотографии.

Работа по созданию основы для наложения  с помощью фильтра «Рельеф» проста. Для получения результата:

• Скопируйте слой
• Установите цвет основной и фоновый цвета на панели инструментов чёрным и белым.
• Выделите слой-копию
• Вызовите фильтр «Рельеф»
• Установите максимально большие параметры детализации и минимальные (но не равные нулю) параметры сглаживания
• Выберите направление придания объёма
• Примените фильтр
• В режимах наложения выберите наиболее подходящий, исходя из Ваших потребностей и специфики фото.
• Отрегулируйте прозрачность слоя.

На рисунке ниже показано различие при бело/черного и черно/белого вариантов выбора основного и фонового цветов. 

В первом случае объём идёт «вниз» (удаляется). При этом несколько теряется насыщенность цвета в светлых областях.

Во втором (чёрный на белом)  — наоборот. Элементы изображения как бы «наплывают», приближаются к зрителю

Обратите внимание на небо – светлые тона сохраняются лучше

Однако в обоих случаях есть большой недостаток: проявляются структура и объём там, где это нежелательно. Например, «эффект чеканки» на траве, излишне тёмный берег (особенно в режиме «чёрный на белом»).

Для удаления нежелательных эффектов можно воспользоваться ластиком. Установите кисть с мягкими краями. При этом режимы непрозрачности и нажима стоит уменьшить до уровней, не превосходящих 30%. Установки инструмента «Ластик» аналогичны установкам кисти

Более подробно о том, на что обратить внимание, можно прочитать в уроке «Выделение с помощью каналов». 

Далее всё просто:

• Выделите верхний слой
• Мягким ластиком (периодически регулируя диаметр кисти) сотрите информацию в тех местах, где излишняя структура вредит. Например, зоны неба и травы.
• Результат можно увидеть на рисунке, приведённом ниже.

Слишком большой холст

Значит ли это, что вам нужно всегда использовать большое разрешение, чтобы быть уверенным в качестве? Теоретически, да. На практике, это не всегда необходимо, а иногда – даже невозможно.

Чем больше разрешение, тем больше пикселей имеет самый простой штрих. Чем больше пикселей в штрихе, тем сложнее для программы обработать ее. Так что, вот вам аргумент против большого холста – нужен очень мощный компьютер, чтобы комфортно работать с очень большим разрешением.

Второй аргумент – большое разрешение, по большей части, нужно только для очень детальных изображений. Несмотря на то, что это заблуждение очень распространено среди начинающих, не все картины должны быть детальными. Даже если вам хочется нарисовать что-то реалистичное, вы можете смело игнорировать огромное количество деталей, которые есть на фотографиях. То, что мы видим – не всегда похоже на фотографию.

Когда разрешение больше необходимого, то перспектива добавить что-то тут и там, кажется очень привлекательной. И как только вы начали этим заниматься  – у вас нет пути назад. Есть разный уровень детальности, но каждое изображение должно использовать только один. Если вам хочется создать быстрое, плавное изображение, то не тратьте часы на прорисовку глаза или носа – из-за этого вся картина будет выглядеть незавершенной и неряшливой.

Часть стандарта ISO 216

A4 является частью набора размеров страниц, называемых стандартом ISO 2016 (или ISO A). Данный международный стандарт базируется на немецком стандарте DIN 476 от 1922 года. Часто A4 называют DIN A4. Японцы использовали аналогичный формат размеров бумаги в своем стандарте JIS P 0138-61.

В стандарте ISO 216 определены стандарты бумаги

Сложив лист А4 пополам вдоль его самой короткой стороны, вы получите формат бумаги А5. Две находящиеся рядышком друг с другом в развороте страницы формата А4  соответствуют большему размеру А3. Таким образом, формируется диапазон размеров от A0 (соответствует площади одного квадратного метра) до минимального A10. Соотношение высоты и ширины остается перманентным для всех размеров: 1:1,41 или квадратного корня из 2. Размеры при таком подсчёте округляются до ближайшего сантиметра.

Всё это выглядит примерно так

Особенности формата А4 в СМ

A4 — это международный стандарт формата бумаги, определенный ISO (Интернациональной организацией по стандартизации), и её стандартом 216. Размеры А4 составляют 210 х 297 миллиметров или 8,27 на 11,69 дюймов. Его отношение высоты к ширине составляет примерно квадратный корень из 2 (1,414) к единице.

Размеры рассматриваемого формата A4 в миллиметрах и сантиметрах

Бумага формата A4 похожа, но не должна ошибочно приниматься за бумагу формата «Letter», размер которого составляет 8,5×11 дюймов. Такой формат часто используется за рубежом, в частности, в США.

Сравнение форматов А4 и популярного на западе формата «Letter»

Ниже мы приведём все размеры стандарта А4.

Величины:	Размеры для А4:
Сантиметры	21 на 29,7 см
Миллиметры	210 на  297 мм
Дюймы	8,27 на 11,69 дюймов

Размеры рассматриваемого нами формата в дюймах

Заключение

Как мы заметили, большая часть проблем, которые есть у начинающих художников исходят из их желания скорее начать великолепно рисовать не прилагая особых усилий. Поэтому дело не столько в недостатке навыков, сколько в отношении к Photoshop, как к производящей произведения искусства машине. Это ведет к тому, что большая часть времени тратится не на обучение, а на поиски инструментов и трюков.

Вы не сможете стать цифровым художником за один день, просто потому что у вас есть продвинутая программа. Photoshop – это инструмент, удобнее, чем  пигменты и кисти, но, опять же – всего лишь инструмент. Он не может делать больше того, что вы ему диктуете. Если вам хочется начать пользоваться всеми преимуществами программы, то относитесь к нему, как к цифровому холсту с цифровыми красками. Забудьте про причудливые инструменты, фильтры, кисти. Просто рисуйте так, как вы бы рисовали на холсте.

Изучите теорию цвета, перспективу, анатомию – все, что необходимо было бы выучить “традиционному” художникам. Со временем вы научитесь использовать инструменты Photoshop, которые помогут вам начать многое намного быстрее и легче – но не бегите впереди паровоза, постоянно используя эффекты, которые вы не понимаете. Терпение в этом деле – самое главное.

Главная фотография взята из сайта — Depositphotos.com

 Автор —Monika Zagrobelna

Перевод — Say-Hi

Мы рекомендуем: